Технология сборки деревянного дома, сруба

Технология сборки сруба из оцилиндрованного бревна.

Технология с троительства домов из оцилиндрованного бревна сочетает в себе как веками проверенные приемы, так и последние достижения современной науки, и имеет свои особенности. Поэтому сборка сруба должна производиться специалистами с опытом работы в деревянном домостроении.

После сооружения и гидроизоляции фундамента производится укладка антисептированных подкладных досок (см. фото ниже).

Сбо рку стен сруба следует вести согласно сборочным чертежам (развертки стеновых элементов ). Перед укладкой бревна, в продольный паз крепят межвенцовый утеплитель- джутовое полотно толщиной 5мм и шириной 200 мм, подгибая края джута внутрь и расправляя на чашке (рис 2). Джутовое полотно содержит лигнин (20%), это практически соответствует содержанию лигнина в дереве. В процессе возведения дома стены дают усадку, уплотняя джутовое полотно. которое при склеивании волокон лигнином, приобретает требуемую плотность и монолитность, а также повышенную устойчивость к воздействию влаги.

Венцы сруба скрепляют между собой деревянными нагелями в шахматном порядке через 1-1,5 м, что обеспечивает прочность конструкции и препятствует смещению бревен относительно друг друга (рис 3). Сечение нагеля должно быть квадратной формы, что обеспечивает меньшую площадь контакта нагеля и отверстия в бревне и предохраняет сруб от зависания бревен.

Сращивание бревен по длине делают в перерубах, скрепляя стык стальными скобами или шпильками. Этот нюанс может быть не заметен Заказчику, но если это не сделать, то после усадки между бревнами в стыках образуются мостики холода - зазоры, что может повлечь за собой потерю сопротивления теплопроводности.

После сборки стен первого этажа, осуществляют монтаж балок перекрытия. Сечение и шаг балок перекрытия подбирается в зависимости от длины пролета и нагрузки. Балки перекрытия впиливают в стену (рис 4) или крепят специальными металлическими опорами, подвесами.

При монтаже стропильной системы должны обязательно учитываться конструктивные особенности деревянных строений - их подвижность и усадка (рис 5).

Заключительный этап - изготовление кровельного пирога (рис 6 и 7), толщина и начинка которого подбираются взависимости от назначения помещения, и кровельные работы, которые осуществляются в соответствии с проектом и рекомендациями изготовителя кровельного материала.

Применение деревянных нагелей в домостроении

Деревянный дом склонен давать усадку, даже если он построен из хорошо высушенного клееного бруса, хотя в сравнении с другими видами древесного материала, усадка клееного бруса незначительна. Причиной усадки и деформации становится разница температур в помещении и на улице при отоплении дома, остаточная влажность и свилеватость волокон дерева, эти факторы приводят к образованию межвенцовых щелей. Под влиянием этих причин портиться эстетическая привлекательность внутри помещений, а тепло плохо удерживается в доме. Чтобы уменьшить влияние негативных факторов используют деревянные нагели из твердых пород древесины.

Нагель - деревянный элемент цилиндрической или квадратной формы размер, которого бывает диаметром 24-25 мм или сечением 25х25 мм и длиной от 1,2 м, применяется для соединения и предотвращения смещения венцов деревянного дома относительно друг друга. Главным условием деревянного нагеля является абсолютно гладкая поверхность, это необходимо для того, чтобы отдельные брусья не зависали на нагеле и не поднимались на нем, образовывая зазоры между венцами. Деревянный нагель отлично справляется с поставленной задачей, снизить искривление бруса в процессе усадки, поскольку хорошо работает на изгиб. Высокая прочность соединения достигается путем использования нагелей одинаковой влажности с брусом или несколько суше, при усыхании бруса нагель надежно заклинивается между венцами.

Для срубов из мягких пород древесины, таких как сосна или ель, используют березовые нагели. Береза - твердая порода, широко распространенная в России, поэтому изготовление из нее деревянных шкантов не такое затратное, кроме того береза обладает не высокой естественной влажностью и плотной структурой. Соответственно и цена на березовый нагель ниже, чем скажем из дуба, граба или бука #8211 из этих пород так же изготавливают нагель.

Устанавливаются нагели в шахматообразно на расстоянии от края бруса от 200-600 мм и между деревянными стержнями 1,5-2 м. Отверстие под нагель должно быть одного с ним диаметра или чуть меньше. Для правильной усадки сруба на нагелях ось отверстий должна быть строго вертикальная. Глубина отверстий при соединении двух венцов должна быть минимум две трети от толщины бруса, если отверстия под нагель просверлены в условиях предприятия, то нагель можно устанавливать на три-четыре ряда. Длина деревянного стержня, как правило, не превышает 1,25 м. Однако надо оговориться, что в условиях предприятия, не всегда получается получить точную ось отверстий, поскольку при сверлении непосредственно при сборке сруба, бревна уложенные друг на друга дают нагрузку и лежат практически ровно относительно друг друга, а в станок они подаются по одному и могут иметь искривление, которое влияет на ось отверстия. Нагель забивают в брус деревянной киянкой, до дна отверстия должен оставаться маленький зазор 8-10 мм, для того чтобы во время усадки нагель не уперся в венец и не появились трещины на брусе. Деревянный стержень утоплен на 4-5 см в брус, либо выступает на это расстояние, чтобы можно было на него монтировать следующий брус. Последовательность сборки на нагели примерно следующая: три венца укладываются друг на друга, делаются отверстия и устанавливаются нагеля, затем укладываются следующие два ряда, сверлятся отверстия на глубину трех венцов, забиваются нагеля и т.д. до места монтажа крыши.

Использование деревянных нагелей является универсальным решением при сборке срубов из дерева, поскольку в отличие от металлического крепежа они не поддаются коррозии и не влияет на структуру дерева, как правило, на предприятиях по изготовлению нагелей их обрабатывают антисептиками против гниения. Надо учесть и тот факт, что с давних времен столяры и плотники использовали деревянные гвозди, некоторые из этих сооружений стоят, и по сей день, как памятники культуры. Нет смысла сомневаться в технологии проверенной веками.

Нагеля, крепежи и комплектующие

Нагели — это специальные штыри, которые устанавливаются перпендикулярно оси элементов из бруса или бревна и соединяют смежные венцы между собой. Основное предназначение нагелей — предотвращение перемещения элементов сруба в смежных венцах относительно друг друга. Все дело в том, что элементы любого деревянного сруба, даже изготовленные из сухого профилированного бруса, в процессе своей эксплуатации под действием внешних условий меняют свою влажность и могут деформироваться. А нагели как раз и предотвращают подобные деформации, надежно скрепляя венцы сруба между собой. В нагельном соединении, находящемся под воздействием внешней нагрузки, сам нагель работает на изгиб, а древесина соединяемых элементов под нагелями подвергается смятию.

Нагели бывают стальные, пластмассовые и деревянные, а по форме — цилиндрические и пластинчатые. Наиболее часто применяются цилиндрические стальные нагели и деревянные нагели с круглым или квадратным сечением.

Стальные нагели обычно изготавливают из труб или прутьев арматуры. При этом применение нагелей из арматуры, на наш взгляд, не является целесообразным, т.к. на рифленой поверхности прутка арматуры брус при усадке может «зависнуть», что приведет к образованию заметного зазора между венцами. Кроме того, учитывая, что основная нагрузка, приходящаяся на нагель, действует на изгиб, использование деревянных нагелей является более предпочтительным, чем стальных.

Деревянные нагели выполняют из твердых пород дерева — дуби или, наиболее часто, из березы. По геометрии нагели бывают круглыми, либо квадратными. Для установки нагелей в брусьях просверливают под них отверстия. Ставят их строго перпендикулярно, в шахматном порядке через 150-200 см, длиною на два венца через венец. Самыми распространенными являются круглые березовые нагели диаметром 24-25 мм или с квадратным сечением 25×25 мм. При этом влажность нагеля должна быть примерно равна влажности бруса.

Следует отметить, что в своей практике строительства домов из профилированного бруса мы используем березовые нагели именно с квадратным сечением. Объясняется все просто — у нагелей с квадратным сечением меньше площадь соприкосновения со стенками круглого отверстия в брусе, поэтому намного меньше вероятность «зависания» бруса на нагеле при усадке сруба. Кроме того, финские фирмы, являющиеся современными лидерами деревянного домостроения, используют нагели именно с квадратным сечением. А в их компетентности сомневаться не приходится.

Конструктор дома из профилированного бруса Тула Калуга Чухлома

Дополнительное утепление дома из профилированного бруса совершается за счет прокладочного материала между бревнами. Это дает верную гарантию от сквозняков и влажности. Первичное обрабатывание антисептиком на производстве и финишное вскрытие готового дома из профилированного бруса Калуга добавочной обработкой обеспечивает его надежную защиту от внешних действий.

Дома из профилированного бруса конструктор обладают свойствами:

* «дышать», поэтому чрезвычайно хорошо воздействуют на организм человека

* влажность воздуха дома из профилированного бруса Чухлома благодаря натуральному воздухообмену поддерживается автономно

* подобные здания являются наиболее экологично чистыми

* вопреки гладкой поверхности смотрятся весьма эстетично и интересно.

Наши деды и прадеды столетиями собирали срубы, здания стояли веками, и ничего с ними не происходило. Безусловно, за такое количество времени поменялись методики обрабатывания древесины, стали использовать особые составы для сокращения срока службы древесины. Но все равно, при установке дома из профилированного бруса Тула нет ничего долговечнее нагеля.

Необходимо правильно его разметить и поставить. Тогда не появится никаких проблем при эксплуатации дома. Вам не стоит волноваться о качестве наших срубов, так как мы работаем уже на протяжении многих лет, и все наши готовые проекты Вы можете просмотреть прямо сейчас. У нас было огромное количество заказчиков, которые довольны качеством наших домов.

Собираем стены сруба. Основы, которые не дадут допустить ошибок

Теперь пришло время поговорить про возведение стен вашего сруба. В данной статье вы узнаете, как происходит данный процесс, а также поймете, возможно, ли это осуществить без помощи, или придется найти хороших помощников.

С чего следует начинать

От того, как вы начнете сборку, зависит очень многое. Начинается все с того, что на готовом фундаменте собираем первый венец, но перед этим следует подготовить специальным образом наш фундамент. В чем это заключается? Вы наверно помните, что строение наше деревянное, поэтому постоянный контакт с влагой ему противопоказан. Чтобы первый венец не испортился, его следует надежным способом гидроизолировать. Для этого на сам фундамент кладут сложенный в два слоя рубероид (еще его называют рулонной гидроизоляцией). Сверху на рубероид кладут доску шириной в тридцать сантиметров и толщиной, как минимум четыре сантиметра. Заранее доску следует обработать битумной мастикой или праймером. Если захотите использовать технологии наших предков, то вместо рулонной гидроизоляции можно использовать бересту (березовую кору), а праймер можно заменить сосновой смолой. Можете поступить так, как действовали бабушки и девушки сотни лет назад, но мы советуем использовать современные технологии. Так или иначе, вы обеспечите значительную защиту первому венцу, и его не придется менять и осуществлять преждевременный ремонт.

Второе, что надо сделать на начальном этапе – это маркировка бревен или бруса. Мы уже затрагивали этот момент на стадии производства. сейчас поговорит подробнее. Для начала, вы должны усвоить, что лицевая сторона сруба – это Юг, задняя сторона – Север, правая – Восток, а левая – Запад. Не стоит это принимать буквально и строить в соответствии со сторонами света, данные названия никак не связаны, просто вам будет легче производить маркировку. На каждом бревне или брусе будет надпись, к примеру Ю9 – это означает, что данное бревно принадлежит лицевой стороне и должно находиться в девятом ряду. С3 – задний фасад, третий ряд. Думаю, мысль понятна, применяйте данный совет, и будет проще производить постройку. Хотя всегда можно придумать свой вид маркировки, но это лишнее время, которое уходит попросту на изобретение колеса.

Теперь вы знаете, как необходимо маркировать венцы, а также как гидроизолировать сруб, можно смело переходит к непосредственному процессу сборки.

Сборка стен из бруса

Если вы все же решились на строительство жилища или бани из бруса естественной влажности, то сейчас вы узнаете, как это сделать, но помимо этого будет рассмотрена технология сборки стен из профилированного бруса.

Такие стены начинают собирать уже непосредственно на месте постройки, они не нуждаются в преждевременной подгонке. Собирают их, как с остатком (когда часть бруса выходит за угол), так и в угол, когда все углы ровные и не имеют выступов. Наиболее распространенные типами соединения углов являются: в полдерева перевязка с коренным шипом. Дополнительно можно использовать шпонки, для усиленного сопряжения бруса в углах. Существует масса других способов, мы же затронем именно эти два.

Сборка в полдерева

Для осуществления этого способа на углах бруса, будь он обычный или профилированный, снимают пол дерева с верхней или нижней стороны. Размер снимаемой части определяется шириной поперечного бруса. Главное выполнять последовательность, чтобы, к примеру, на брусе лицевого фасада снималась нижняя часть, а на боковых брусьях верхняя. Кстати, если немного отступить от края для снятия полдерева, то тем самым вы перейдете к сборке с остатком.

Вторым шагом будет просверливание в брусе отверстий под нагель. Нагель – это деревянный или железный шип диаметром в три сантиметра, который предназначен для соединения брусьев между собой, а еще он предотвращает выпячивание венцов. Размер нагеля должен быть равен 2-2,5 высоты бруса. Отверстия просверливаются в углах, а также по всей длине бруса с периодичностью примерно в метр, располагаются нагели в шахматном порядке. Если все готово, то начинается процесс возведения. Для этого кладется первый венец, на него укладывается льноджутовое полотно, которое выступает утеплителем. Для его укрепление можно использовать строительный степлер. Еще можно использовать войлок или мох для прокладывания между венцами, но джут на данный момент выполняет все возложенные на него обязанности по утеплению и тем самым качественно заменяет первые два материала.

После того, как уложен по всей длине и закреплен джут, начинают кладку второго венца. Если он уже уложен, то начинают вбивать нагели. В ситуации, когда нагели сделали размером в 2,5 высоты бруса, их начинают вбивать после укладки третьего венца. Важно помнить, что нагель должен утапливаться на несколько сантиметров, особенно если строение не из профилированного бруса. Когда начнется усадка, то брус уменьшится, а нагели останутся первоначальной длины, в результате венцы могут повиснуть одни над другими. Учтите это замечание и делайте соответствующее утопление нагеля.

Некоторые специалисты считают, что сборка в полдерева создает холодный угол, так как при нарушении технологии через него может дуть ветер. Чтобы этого избежать, можно использовать дополнительную плотную шпонку соединяющую брусья и не дающую проникнуть ветру. В дополнение к этому угол конопатится и становится даже очень теплым. тем самым выступая противоречием для слов самых заядлых скептиков.

Сборка с коренным шипом (теплый угол)

Для применения данного способа на соединении в одном из брусьев делается шип, а во втором соответствующий паз, при соединении они должны входить один в другой, тем самым создавая угол сруба.

Не смотря на данный тип соединения, первый венец все равно делают в пол дерева, чтобы сруб был более прочный. Выложив на первый венец джут, дальнейшую кладку продолжают уже с использованием коренного шипа. Венцы между собой, как и при сборке в полдерева, соединяют при помощи нагеля.

Данный тип угла считается теплым, так как в нем не надо использовать дополнительного шпона, технология его изготовления изначально об этом беспокоится. А это говорит о том, что дополнительного утепления не требуется, хотя оно будет не лишним. Многие люди выбирают именно данный тип угла, так как хотят себя дополнительно обезопасить от холодной зимы, особенно если строение будет возводиться в холодных частях страны.

Соединение бруса по длине

Иногда происходит так, что максимальная стандартная длина бруса (6 метров ) не может удовлетворить человека в размере дома, в таком случае надо выбирать клееный брус или применять технологию соединения бруса по длине. Для этого способа, также потребуется применять различные типы соединения, это может быть в полдерева соединение на косой замок соединение на накладной замок соединение со шпонкой соединение с коренным шипом.

В соответствии с выбранным типом соединения, торцы соединяемых брусьев зарезают определенным способом. Когда происходит соединение, то в замок прокладывается джут, замок соединяется и дополнительно скрепляется нагелями. Есть скептики, которые утверждают, что лучше вообще избежать подобного рода действий, но многолетний опыт применения технологии продольного соединения показал, что в этом нет ничего страшного, так как теплоизоляция практически не страдает и остается на должном уровне. Однако, если вам этого не достаточно, то можно потратить чуть больше денег на строительство и заказать клееный профилированный брус. Решать вам.

Дополнение к сказанному

Если вы выберете для строительства стен брус естественной влажности без профилирования, то должны знать, что его нижняя и верхняя часть плоские, а следовательно шанс проникновение влаги и ветра между венцами (особенно при нарушении технологии строительства) намного выше. Поэтому приготовьтесь, что после усадки, в обязательном порядке придется проводить, как внутреннюю, так и внешнюю облицовку, в то время, как профилированный брус, за счет соединения «шип-паз», защищен от многих недостатков, поэтому ваше строение может смело оставаться в первоначальном виде, отображая,  что этот дом построен действительно из древесины.

Сборка бревенчатых стен

Если вы начали читать именно с этого абзаца, то вы настоящий ценитесь классического вида сруба, который выполнен из бревен. Вам не по душе все современные технологии и вы не понимаете, как тонкие стены толщиной в 150 миллиметров могут спасти от холода. Хорошо, нам скрывать нечего, поэтому сейчас будет инструкция по сборке сруба из оцидиндрованного бревна.

В отличие от бруса, бревно дает наибольшую усадку, поэтому заготовку древесины и рубку углов начинают заблаговременно, даже раньше, чем запланировано заливать фундамент. Если так поступите и вы, то время отстаивания значительно сократится.

Существует два варианта развития ситуации: вы заготавливаете сами бревна для сруба заказали оцилиндровку или сделали ее на станке. Если у вас первый вариант, то придется немного дольше поработать. При заготовке приходится долго подгонять бревна друг под друга. Но начинается все совершенно с других действий.

Для начала берется твердая древесина. на которой будет выстраиваться окладной венец, она нужна для того, чтобы выдерживать идеальный уровень, для этого изначально делают все возможное, чтобы эта самая древесина лежала параллельно относительно оси. На эту древесину кладут два продольных бревна и при помощи такого инструмента, как уровень, замеряют в каком положении относительно горизонта лежат бревна. Если есть отклонения, то бревна снизу подтесывают. Выбрав оцилиндровку, вы избавитель от надобности подтесывать бревна, может быть это немного дороже, но экономит много времени. Существует одна хорошая рекомендация, если вы хотите, чтобы первый венец плотнее лег на фундамент, продольные бревна первого венца половинят, а в поперечных бревнах снимают 25% нижней части древесины, в результате, когда окладной венец ложится, то он должен лечь на фундамент ровненько. Некоторые строители пренебрегают этим советом и сталкиваются с проблемой, что поперечные бревна зависают над фундамент. Но это не страшно, так как цоколь фундамента можно поднять кирпичной кладкой, далее гидроизолировать эту кладку и продолжить благополучно рубку.

Так вот, когда вы уложили поперечные бревна, вымеряли уровень и добились требуемого результата, эти два бревна следует плотно закрепить. После этого причерчивают бревна и начинают рубку углов, заранее выбранным способом. Когда замки готовы, то вяжут первый венец. По итогу должен получиться идеальный уровень первого венца, а также одна диагональ сруба должна равняться второй.

Существует такая традиция, что в тот день, когда происходит вязка первого венца, больше никакие работы не производятся. Это скорее связано с тем, что данная работа равносильна по сложности со сборкой всего остального сруба, так как от первого венца зависит, какой будет конечный результат.

Когда вы готовы продолжать, то собирается второй, третий и так далее венец. По той самой технологии, что и скрепление бруса, скрепляется бревно. Каждые три венца крепятся между собой нагелями, лучше, если их расположение будет, происходит в шахматном порядке. Только запомните, во время подгонки бревен, нагели можно не забивать, делать это будем непосредственно при конечно сборке. Прокладка джута, также будет происходить при финальной сборке, эти два процесса ничем не отличается от утепления бруса.

Когда идет подгонка бревен, венцы кладутся до тех пор, пока это удобно и возможно поднять бревна, как только перестает хватать роста, то нижние венцы разбирают, оставляя только верхний выровненный по уровню венец, и продолжают подгонку. Обязательно следует производить маркировку, иначе при сборке сруба на месте, можете очень сильно запутаться.

Проблемы, возникающие при вязке венцов из бревен

В процессе вязки венцов, можно столкнуться с тремя основными затруднениями:

1. Недоруб в продольном пазе. Это ситуация, когда бревно плотно лежит на нижнем бревне, но при этом в замке есть просвет. Чтобы решить это, следует просто подтесать бревно снизу на уровень просвета и тогда замок плотно сомкнется.
2. Недоруб в продольной вырубке. Это ситуация обратная первой, в данном случае замок сомкнут плотно, а вот между бревнами наблюдается просвет, для ликвидации данной ситуации надо запилить замок на уровень просвета и бревно плотно ляжет на нижний венец.
3. Местный недоруб. В подобной ситуации бревно может просто качаться или при укладке задраться с одного бока. Это все происки древесины заготовленной собственными руками. Бывает так, что нижнее бревно или бревно венца, который вы вяжете, может быть не идеально обтесано или иметь сучки, в результате чего создается местный недоруб. Чтобы исправить эту ситуацию, рубанком выравнивают бревно или избавляются от сучков.

Вот и все, теперь вы знаете, как производится сборка стен сруба. Можно сделать вывод, что это будет выполнить проблематично, так как двух рук мало, но если у вас есть друг или взрослый сын, то вы с легкостью сможете произвести описанные строительные работы. Но некоторые не захотят пачкать руки, тогда вызывайте бригаду строителей и контролируйте ситуацию со стороны. Цена на подобный вид работы может быть разная и зависеть напрямую от авторитета профессионализма фирмы.

Источники: http://domvek.ru/tehnologiya_sborki_derevyannogo_dom, http://tula.holzbalken.ru/Stati/Primenenie_derevyannyh_nageley_v_domostroenii/, http://domplus.pro/strojmaterialy/11-vsedlydereva/65-nagelyaikrepeji, http://woods-master.ru/konstruktor-doma-iz-profilirovannogo-brusa-tula-kaluga-chuhloma, http://srubnbrus.com/84.html